Разбирая головку блока необходимо промаркировать или сложить детали так чтобы при последующей сборке их не перепутать. Это касается клапанов и толкателей. Проверяют плоскость головки на отсутствие коробления. Проверить можно с помощью строительного уровня и набора щупов. Не плоскостность допускается не более 0.1 мм. В случае необходимости при небольшом короблении можно профрезировать плоскость головки блока. После разборки и мойки внимательно осматривают головку на отсутствие трещин, проверяют состояние седел клапанов. Об износе седла клапана можно косвенно судить по тому какая стояла регулировочная шайба. Чем тоньше стояла шайба тем выше износ. При постепенном износе клапан утапливается в седло, соответственно приподнимаясь вверх и в результате приходится при регулировке клапанов ставить все более тонкие шайбы. Если толщина шайбы около 3 мм или даже тоньше то необходимо менять седла или выбрасывать головку. Обычно быстрее изнашиваются седла выпускных клапанов. Маслосъемные колпачки при ремонте в любом случае заменяют. Зазор между направляющей втулкой и клапаном допускается до 0,3 мм. Проблема в том, что без специального измерительного инструмента отверстие во втулке не измерить. При износе отверстие становится овальным и разбиваются больше края втулки. Все же очень дешево без инструмента определить состояние втулки можно. Для этого необходимо сверло на 8,3 мм. Хвостовик нужно измерить микрометром, обычно он на несколько соток меньше. Цилиндрическую часть сверла необходимо сточить с двух сторон, т. е. сделать овальную мерную пробку. Вставляя во втулку сверло можно судить об износе. Если вставляется на треть длины или больше втулки необходимо заменить. Заменить направляющие втулки на восьмой головке очень легко, понадобится только оправка. Перед запрессовкой смазываем маслом и забиваем молотком до упора стопорного кольца в головку, затем нужно их развернуть разверткой. В руководстве по ремонту рекомендуют использовать две развертки. На самом деле разница в них около 0.005 мм и это при допуске при износе втулки до замены 0.3 мм. Конечно можно пользоваться одной предназначенной для выпускного клапана или еще лучше приобрести регулируемую развертку 7-8.5 мм. Втулки чугунные внешне все одинаковые, внутреннее отверстие втулок выпускных клапанов имеет винтовую нарезку на всю длину. Втулки впускных клапанов имеют нарезку только до половины длины. Не перепутайте! Нарезка необходима для удержания масла. После замены втулок обязательно потребуется обработать седла клапанов бортфрезами. Простой притиркой не обойтись. Конечно если приделать к клапану дрель и тереть часа два один клапан то герметичности можно добиться, но результат все равно будет не удовлетворительный. Дело в том что седло клапана имеет специальную форму и получить ее можно только с помощью фрезы

Как видно из рисунка с ступенчатая форма седла создает меньшее аэродинамическое сопротивление для входящих или выходящих газов. А уже после фрезеровки следует притирка. Теперь что касается замены седла. Без спецоборудования теоретически его поменять можно, но очень сложно. Например для удаления разрезать маленькой фрезой с помощью дрели. Но при этом с одной стороны седло нужно полностью разрезать чтобы снизить натяг, с другой стороны при этом нельзя повредить посадочное отверстие. Вручную когда дрель прыгает в руках это сделать трудно. При запрессовке седла головку надо греть градусов до 150, а седло желательно охладить. Коэффициент линейного расширения при нагреве алюминия больше чем у чугуна поэтому необходим большой натяг чтобы седло не выпало при работе. Если запрессовывать седло на холодную произойдет нагартовывание т. к. алюминий намного мягче чугунного седла. Кроме того нужна оправка центрируемая в направляющей втулке.

Распредвал должен иметь гладкие отполированные рабочие поверхности, зазор при износе между опорными поверхностями и отверстиями опор не должен превышать 0,2 мм. При превышении зазора в руководстве по ремонту рекомендуют заменять головку блока т. к. корпус подшипников распредвала изготовляется с головкой. При этом в магазинах продаются отдельно корпуса. Конечно корпус можно менять учитывая, что допуск на износ пары шейка вала - отверстие 0.2 мм. Это же не крышка коренного подшипника коленвала где совсем другие допуски. В одном руководстве по ремонту я наткнулся на такую рекомендацию: " ...при износе втулок стартера замените заднюю крышку и картер сцепления." Круто! Остается добавить, при наполнении пепельницы окурками - замените автомобиль. Кроме замены корпуса подшипников распредвала восстановить нормальный зазор можно притиркой корпуса на плите. Конечно при условии неплохого состояния поверхности отверстий корпуса распредвала (отсутствие глубоких рисок). Для этого нужна ровная плита, например из куска ламината или толстого стекла, на нее кладется шкурка зернистостью 80 - 100 и притирают корпуса подшипников распредвала. При притирке необходимо равномерно прижимать корпус, чтобы съем металла был как можно ровнее со всех сторон. Съем металла происходит довольно быстро поэтому нужно почаще проверять диаметр устанавливая и затягивая необходимым моментом корпус.