После полной разборки и мойки следует дефектация деталей и узлов. Начнем с коленвала. Шейки коленвала должны быть гладкие и блестящие без глубоких рисок и борозд. Также необходимо проверить микрометром диаметр. Для измерений будет достаточно одного микрометра 25-50. Шатунные шейки изнашиваются неравномерно поэтому проводят несколько измерений. При износе свыше 0,003 мм следует перешлифовать под ремонтный размер. Вообще при аккуратной эксплуатации коленвалы восьмерок служат очень долго. Пол миллиона км и даже больше. В случае, если придется перешлифовывать вал то после шлифовки абразивным камнем чистота поверхности шеек будет недостаточной. В идеале после шлифовки камнем следует отполировать войлочным кругом с полировальной пастой ( например ГОИ). Или хотя бы на крайний случай вручную полосками тонкой шкурки (1000-й или выше). После шлифовки, полировки заглушки в коленвалу обязательно необходимо удалить и тщательно вымыть, продуть сжатым воздухом полость, затем установить новые. Вкладыши при пробеге свыше 100 тыс км независимо от состояния лучше заменить новыми, потому что со временем в мягкий алюминий вкладыша внедряются твердые частицы износа двигателя. Упорные полукольца при большом пробеге обычно сильно изношены. Если стандартный размер недостаточен устанавливают ремонтные более толстые. Также стоит проверить состояние шпонки которая фиксирует шкив ГРМ коленвала. Нормальная шпонка должна устанавливаться с натягом в паз на носке коленвала. Если шпонка свободно выпадает ее заменяют, но в таком случае наверняка изношен также и паз под шпонку. Если шпонка не плотно сидит в пазу то новый шкив не наденется, при попытке установить будет выталкивать шпонку. Тогда нужно паз и шпонку обезжирить и посадить шпонку на клей, например эпоксидный. Или если износ паза не большой можно попробовать развальцевать края паза выколоткой, а потом запрессовать шпонку. При большом пробеге могут быть изношены зубья шкивов ГРМ. Замена шкивов позволит увеличить ресурс ремня. В блоке цилиндров внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндров, которая при большом пробеге в той или иной степени изношена. В руководстве по ремонту обычно дается цифра 0,15 мм, если износ выше то следует расточить и отхонинговать под ремонтный размер. Но здесь не все так просто. Дело в том, что заключительная операция по обработке цилиндра это так называемое плосковершинное хонингование. Сначала грубыми абразивными брусками шлифуют, создают на зеркале цилиндра относительно глубокие риски (20-30 мкм) под углом 60-75 градусов. Затем мелкозернистыми брусками производят заглаживание выступов. Создают опорные поверхности. В результате во время работы двигателя во впадинах рисок задерживается масло, благодаря чему увеличивается ресурс поршневых колец. Естественно, что следы хона сотрутся гораздо раньше чем износ достигнет предельной величины. Поршневые кольца служат 150-200 тыс км, при отсутствии хонинговки ресурс может сократиться тысяч до пятидесяти. Поэтому, если износ мал ( несколько соток), но следы хонинговки стерлись то можно восстановить только хонинговку. Это будет дешевле. Но независимо от степени износа, если зеркало цилиндра имеет множество продольных царапин то нужно блок растачивать. Кроме этого в блоке нужно проверить состояние заглушек, если ржавые нужно заменить. После расточки блок опять нужно тщательно вымыть. Особое внимание нужно обратить на участки ближе к задней части. Там за отливами скапливается много стружки, визуально ее не видно, если только пальцем залезть. Поршневые кольца лучше заменить в любом случае. Поршни осматривают на отсутствие трещин. Заменяют при значительном износе канавок под кольца. На самом деле поршень служит примерно столько сколько и блок до перешлифовки(конечно за исключением случаев разрушения поршня например из-за езды на низкооктановом бензине). Если цилиндры изношены нет смысла ставить новые поршни не растачивая блок. Сальники, прокладки следует устанавливать новые. Впрочем если какая-то прокладка в отличном состоянии ее можно оставить старую, за исключением прокладки головки блока- ее заменяют на новую в любом случае. Помпу проверяют на легкость вращения и отсутствия люфта. При малейших следах подтеков заменяют. Хотя лучше заменить независимо от состояния. Особенно в двигателях 1.1 и 1.3 л. В случае выхода из строя помпа может не просто потечь, но и заклинить. Последствие - обрыв или перескакивание ремня ГРМ, встреча клапанов с поршнями. Также устанавливают новый ремень ГРМ и натяжной ролик.

Добавить комментарий